---

Hej.

Jeg ved at emne har været oppe et par gange - og at et af standard svarene som regel er: "Det kommer ikke til at holde i længden - få en proffessionel til at male det for dig".

Jeg stiller spørgsmålet alligevel, da jeg har nogle rustpletter på en carina e som jeg gerne vil have lappet. Jeg er klar over det ikke kommer til at holde evigt når jeg laver det selv, men jeg vil ikke ofre så meget på bilen som en prof. lakering koster. Derfor er jeg ude efter den bedste fremgangsmåde til lakreparation, så resultatet bliver nogenlunde pænt(jeg er klar over det ikke kan skjules helt) men til små penge.

Der er tale om 4 pletter:
1: bunden af den ene fordør - mest på bagsiden, derfor er udseendet ikke helt så vigtigt som de andre steder.
2: Front af kølerhjelm - startet som skramme på kanten og vokset til 5-krone størrelse ovenpå hjelmen.
3: Forreste skærmkant - afskrabning på 2x0,5 cm - overfladisk.
4: Bunden af bagklappen - små skrammer på kanten som har udviklet sig lidt - mest på bagsiden.

Den fremgangsmåde jeg er kommet frem til efter lidt brug af google og forum her på TE er:

1. Slib ALT rust væk på de berørte steder.
2. Påfør grundmaling.
3. Mellemslib med fint sandpapir - en lille smule uden om det berørte område for at udligne niveau forskelle.
4. Tør efter med fortynder.
5. Spray et tyndt lag farve på - lad tørre efter anvisning på dåsen.
6. Spray endnu et lag farve på - lad tørre efter anvisning på dåsen.
7. Mellemslib med fint sandpapir.
8. Tør efter med fortynder
9. Klar lak - mange små lag.
10. Efterslib med fint sandpapir
11. Poler det nymalede område op.

Jeg har tænkt på følgende materialer:
Grundmaling: Motip Spray Putty (grunder/filler)
Farve: Motip matchende Toyota farvekode 4m3
Klar lak: Motip Klarlak
Fint sandpapir: korn 1000 vådslibepapir

Lyder det som den rigtige fremgangsmåde og de rigtige materialer? Er der ellers noget jeg skal være opmærksom på ved en sådan reparation?

På forhånd tak for jeres tilbagemeldinger.

Kim

---

Det lyder helt fornuftigt, dog kan du aldrig blive af med rusten ligegyldigt hvor godt du sliber.
Kan du slibe dybere og påføre padding og slibe det ned i plan, derefter grunder og maling og lak, så er du bedre "rustet".

---

... ganske udemærket plan,

undtagen pnkt. 4 og 8,.. brug aldrig fortynder på ny maling, slet ikke spray maling på dåse,..
fortynder opløser / 'vasker' normalt ny malingen af,

tør af med fortynder inden du begynder at grundmale,
og undgå herefter at berøre de klargjorte områder med fedtede fingre, eller andet 'fedt'
så hæfter malingen ikke ordentlig.

---

Jeg ville bruge en zinkgrunder på den rå stål overflade.
Så får du en koldgalvanisering.

Den efterfølgende grunder skal kunne hæfte på Zink.

Læs brugsanvisningerne GRUNDIGT på diverse dåser og flasker.
De skal følges slavisk, ellers går det galt.

Specielt skal du være opmærksom på :
Arbejdstemperatur.
Arbejdsfugtighed.
Blandbarhed mellem de involverede lag af maling/grunder/filler.
Tørretid og hærdetid inden overmaling er tilladt - på hvert lag.

Den sidste finish får du først når du er helt færdig.
Så skal den færdigt hærdede toplakering poleres.

Og husk så det gode gamle ordsprog :
øvelse gør mester - held med det

---

Stig54: Jeg forsøger mig med at slibe så dybt som muligt. Hvis der er stor niveau forskel, er det så nok med den motip filler jeg nævner? eller skal jeg have det spartlet op med glasfiberspartel eller lignende? i så fald, er processen så som du beskriver - spartel, slibe, grunder, farve, lak?

EA_HS: Hvad bruger jeg så i stedet for fortynder til at tørre efter med?

Beestone: Hvad forskel gøre zink-grunderen i forhold til den filler/grunder fra motip?

---

I øvrigt er det en metallic farve - gør det nogen forskel?

---

Du skal bruge siliconefjerner som aftørring, selvfølgelig ikke fortynder. Men hvad der er aller mest nødvendigt er at du har den rette arbejdstemperaturm dvs ca, 18-22 grader. Og du skal slet ikke begynde at polere op i højglans før der er gået nogle dage, gerne med de malede emner i solen først,- så de er genemtørre

---

Galvanisering af stål er den mest effektive rustbeskyttelse der findes.
Zink er det metal der bruges til at galvanisere med.

Zinkgrunder (Zinkspray) indeholder rent Zink.
Det gør Motip grunderen ikke så vidt jeg kan se.

Zink kan også lægges på ved smeltning - altså neddypning af det rengjorte emne i flydende zink, eller påsprøjtning af smeltet zink med speciel varmepistol.
Det er den ultimative rustbeskyttelse, som bl.a. benyttes af 2CV folket.
Beskyttelsen er så god, at det er "moderne" at lade 2CV'en stå i rå grå zink.
Det holder bedre end lak.
Om det ser "godt ud" er ubetinget en smagssag.
Skal det lakeres, må det først oversprøjtes med en grunder der hæfter på zink, da almindelige laktyper ikke binder særlig godt på zink.

---

med de råd du har fået kan du da være sikker på et dårligt resultat
det er godtnok med at slibe det ned , der skal slibes så ale små sorte prikker er væk , ellers kommer det hurtigt igen , kan blive nødvendigt med sandblæsning
herefter spartles det op af 2-3 gange til det er helt glat
rens af med silikonefjerner på en ren bomuldsklud
sprøjt det med grundmaling , finslib let og sprøjt så 2 gange med farve og 1-2 gange klarlak ( bliver først blank efter klarlak

en god ting hvis det kun er pletter er at klippe pletten ud i et stykke pap , hold det ca 1 cm fra sprøjteområdet mens der sprøjtes , på den måde får du en meget pænere overgang til den gamle lak , bruger du tape vil der komme en skarp kant der bliver meget synlig

---

selv den bedste behandling bliver ikke bedre end det svageste led,
i dette tilfælde rust,.. altså få så vidt mulig fjernet alt rust fuldstændig,
har du adgang til trykluft, findes der en smart løsning på (pletvis) sandblæsning der sviner minimalt,
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=3444&n=10

når rusten er fjernet helt i bund,.. følger du bare din oprindelige plan,
som nævnt flere gange,. er temperaturen meget vigtig,...
hvis du er hurtig skulle der blive omkring 20°C på lørdag,

ps... grunder der indeholder zink, lyder nok bedre end det er,
hvis 'bunden' ikke er i orden, er det næsten ligegyldig hvilken grunder du bruger,
og du skal du ikke forvente 'behandlingen' holder mere end nogle få mdr.

der findes grunder / 'sanding' der ikke skal slibes, inden overmaling med lak (metal)
fås bla. hos lesonal autolak, (hver by / område har sit mærke)

evt. slibestøv fjernes bedst med trykluft,
i mangel af trykluft, kan du bruge en støvkost, og harpiksklud, og lign.

---

Inden du sliber, bør du rense kanterne (mellem det angrebne og den tilsyneladende sunde lak) med en spids og velslebet kniv. Du vil så kunne se, at rusten nogle steder trænger ind under lakken. Dér skal du arbejde videre med kniven. Når du arbejder forsigtigt nok, vil du kunne se rustangrebene som fine spor, der minder om floder på et landkort. Hvis du ikke fortsætter til du finder "flodernes udspring", vil rusten bare boble op udenfor det reparerede område. Når du påfører Beestones Zinkgrunder, er det klogt første gang at fortynde den med lige dele af den tilhørende fortynder, da den derved trænger bedre ind oversete spor og dybere rust.
Hvis du kan overkomme at rense det hele med kniven, kan du vente med slibning til efter den fortyndede grunder, og derefter følger du bare din egen plan, bortset fra, at du som Beestone skriver, skal bruge en Zinkgrunder.

God arbejdslyst og undskyld eventuelle slagfejl (Jeg har lige skiftet til et nyt og større tastatur

---

zink er fint , i princippet. Men det er kun nogle meget specielle grundere som i længden kan binde fast ovenpå zink. Alle gængse produkter vil skalle af efter nogen tid.

---

Du skal ikke bruge sandpapir efter lakeringen. Selv det fineste vil slibe lakken mat.
Nøjes med fint polermiddel, når den er gennemhærdet. For lufthærdende lak kan det tage et måned i sommervarme.

---

Jeg har brugt både toluol- og xylenopløst zinkgrunder, der naturligvis er gennemhærdet før finslibning og påføring af såvel terpentin- som cellulosefortyndet maling/lak og har ikke oplevet afskalninger.

Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.