---

så er der sku kommet gang i spaderne i det næsten 200år`s gamle bindingsværk....
der skulle gerne ende med at komme en gang massive eg planker i halvdelen af hytten....
og det bliver dyrt.. og dermed begynder jeg at blive nærvøs for at det nede under ikke bliver godt nok....
jeg har spurgt mig lidt omkring og svirfar har osse været igang..... men der er delte meninger om hvad vi gør under trægulvet....
en siger at vi bare lige smider en gang grus til at rette af i og så knalder 220mm styrlit, derefter engang armeringsnet i 4mm med pexgulvarme slanger og så 100mm støbelag....
en anden sagde at der skulle leganøder og det var vist noget krav fra teknisk forvaltning...!! (har ikke kontaktet dem enu).
men så var der en tredie der fortalte at det gjorde man ikke mer, for det sank så der skulle bare en 50mm gros.....
og nu er jeg sku forviret......

men så sad jeg og læste på "aalborg portland" side at.....
sitat...::
På den faste jordbund udlægges et mindst 15 cm tykt kapillarbrydende lag. Dette lag skal forhindre, at der ”suges” vand op nedefra,

øhe.... de mener jo så ikke at det synker..... eller hvad.....?

og så kan det godt være at jeg spørger lidt dumt..... men i hvilken lag skal det dampstandsende lag ligge...??


hvad gør jeg punkt fot punkt.... er der ikke en rar sjæl der MED SIKKERHED kan skære det lidt ud i pap for mig så jeg slipper for disse lange nattetimer med læsning på nettet som jeg bare bliver mer og mer forviret af....
mvh leo-pol

---

Som du selv skriver, skal det kapilarbrydende lag (Leka) lægges på fast jordbund. Det betyder at du skal fjerne så meget muld, at du når ned til den faste jord. Og med en alder på 200 år, er jorden under huset sikkert færdig med at synke.

Over det kapilarbrydende lag lægger du en dampspærre og derefter et lag isolering. Så kan du støbe gulvet. Hvis du indstøber gulvvarmen, skal du regne med 5-7cm. beton for at varmen skal blive jævnt fordelt.

Med hensyn til støbning af gulvet, kan du finde oplysninger om bl.a. selvnivelerende beton på www.maxit.dk.

---

Hej.

Her er 2 muligheder:
Forslag 1:
Der udlægges sand som stampes og derefter afrettes.
220 mm sundolit isoleringsplader. Disse plader ER kapilarbrydende og der er derfor ikke behov for lecanødder.
100 mm beton evt. med indstøbte varmeslanger.
dampspærre
gulvbelægning

Forslag 2:
Der udlægges sand som stampes og derefter afrettes.
220 mm sundolit isoleringsplader. Disse plader ER kapilarbrydende og der er derfor ikke behov for lecanødder.
Varmefordelingsplader med pex rør for gulvvarme.
dampspærre
gulvbelægning.
Denne løsning er ikke anvendt ret ofte, da der ikke er mange der kender til den. Faktisk er det en rigtig god løsning da det giver et super behageligt gulv at gå på. Dog egner denne løsning sig IKKE til flise belægning, kun til trægulv. Se forskellige gulvløsninger på www.sundolit.dk

ha en god dag.

Mvh.

Morten

---

årre så er jeg med..... så er der lige noget læsning...
mange tak for hjælpen....
men så er det lige at jeg tænker at hvad så hvis det er et gulv på strøer.....
syntes kun jeg kan finde om flydende gulve... men det er måske det samme der gælder.....
hvad er entligt foredelen ved at det ligger på strøer frem for flydende...
jeg hev jo bare det gamle op som lå på strøer og regnede så med at det skulle det igen....??
mvh leo-pol

---

1. Brug af leca nødder i bunden er nu ikke så dum en ide, da de jævner evt ujævnheder ud, og så er det lette at anbringe sundolit pladerne uden at de ligger og vipper.
2. Hellere 10 cm. beton over pexrørene så fordeler varmen sig endnu bedre.
3: Flydende gulv bliver som regel brugt når beton gulvet er støbt i forvejen. Med strøer er det ikke nødvendigt at støbe under bare at strøerne ligger godt understøttet og isolering og dampspærre er lavet korrekt.
4: Hvis du vælger strøer og vil have gulvvarme kan du med fordel bruge aluminiums plader som spiralen klikkes i. Det fordeler varmen ud i trægulvet.

---

okay..... mange tak for den store hjælp...
så er der bare lige en lille ting mer....
er der foreskæl på sondolitt,,.....
syntes at jeg har set noget der hed S60..... og så noget der hed S 130 eller sådanne noget... kan ikke lige huske hvor...
men hvad betyder det,,......???
har sondolitt her hos http://www.bygmax.dk/ hvor de sælger 220mm til 99,75 pr m2 ved køb over 70m2.... er det ellers ikke en okay pris....??
mvh leo-pol

---

prisen lyder ok men hvad lige forskellen på den ene til den anden er jeg heller ikke klar over. Det må være noget med isoleringsværdien

---

Hvis du går ind på http://www.sundolitt.dk/upload_images/A19DC47670284D059BDD02B1FC71E9A7.pdf, får du en brochure om Sundolitt, hvor du kan læse alt om hvordan det bruges. Heraf fremgår det også, at det leveres i 4 typer: S60, S80, S150 og S250. Værdien efter "S" angiver hvor stort et tryk pladen kan tåle (kN/m2), og hvilken pladetype man skal bruge til forskellige gulvtyper.

---

En lille detalie omkring flydende gulv kontra gulv på strøer er at det kan give problemer at bygge f.eks vægge eller kogeøer oven på et flydende gulv, da dette jo bevæger sig.

Har du sådanne planer er det derfor bedst at vælge et fast gulv.

Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.