---

Er der nogle der har erfaring med terrændæk udført uden beton, altså med et tykt lag EPS-plader f.eks. Sundolitt, varmeslanger i 25 mm EPS-plade m. spor og varmefordelende plader ovenpå, afsluttes med svømmende trægulv.

---

Hvis du kun har Sundolitt plader oven på jord /sand, så HAR du et SVØMMENDE gulvor, hvis der kommer vand

---

hvis du vælger en sådan løsning, skal du bruge en meget hård flamingoplade. den skal have en trykværdi på mindst 150 kg og gerne mere.
men hvorfor vil du ikke have beton under. det giver et væsentligt mere stabilt underlag og en meget bedre varmefordeling.

---

Hold lige øje med om der kan komme udvikling af farlige dampe ved evt. brand.
Jeg mener ikke at du må bruge disse materialer uden at pakke dem ind i beton.

---

jeg har været med til at lave sådanne gulve før. hvis du går i dit byggemarked kan du sikkert finde sundolits isoleringsguide, der er gulvet beskrevet, dog uden varme i.

fra guiden:


lad det være sagt med det samme, varmefordelingen er mildest talt elendig, til gengæld er reaktionstiden meget hurtigere end hvis slangerne er støbt ned (en temperaturændring sker hurtigere)

men det er jo langt hurtigere at lave et sådant gulv fremfor at skulle støbe og vente på at det bliver tørt

HUSK radon tætning

---

En af grundende er netop tørretiden, en anden grund er at huset er meget gammelt, der er i dag plankegulv på strøer, sandsynligvis opklodset med mursten direkte på jord. Jeg tror beton bliver for stærkt, i forhold til mure med mørtel og puds på kalkbasis, jeg tror ikke der overhovedet er cement i huset idag, pånær nogle amatøragtige reparationer, og det ser absolut ikke pænt ud med dårlige overgange og nedfalden puds til følge.

Jeg er godt klar over at det kan lade sig gøre, har set løsningsmuligheder på Sundoltt's hjemmeside, det jeg søger er efaringer med det, ligesom problemer med varmefordelingen som nævnt ovenfor. og hvad med trykbelastningen, hvis man f.eks. skal have et klaver eller et stort akvarium stående ved den ene væg.

---

hvis du skal have et klaver eller stort akvarie eller lignende tunge ting, så skal du bruge G250, og trykfaste gulvplader der kan fordele trykket, ellers går det galt.

Ang. det med at beton bliver for stærkt, så er der slet ikke nogen problemer i den retning.
du skal huske at hvis du støber et betongulv så skal du sætte 10mm EPS hele vejen rundt langs kanten for at forhindre kuldebroer. så gulvet er ikke i direkte berøring med resten af huset.



problemet er tit at amatører vil gøre det ekstra godt og derfor bruger for meget cement {det skal sq holde til noget}. så bliver pudsen for hård i forhold til det eksisterende og så arbejder det ikke ens ved kulde/varme påvirkning.
resultatet er at reparationen hurtigt arbejder sig løs igen

---

Du skal passe på med at temperaturen i din gulvarme ikke kan blive højere en polysturenen kan tåle.
Du skal også regne med at temperaturbevægelsen i polystyren er flere gange større end i beton eller træ.
Jeg ville ikke turde lægge gulvarme i direkte kontakt me polystyren men lægge hårde reckwool batts imellem. De fås stærke , men er så væsentlig dyrere end polystyren.

---

der er intet problem med at varmen bliver for høj, temperaturen er jo et sted mellem 24 og 32 grader ca.
Intet problem for eps pladerne

---

Som Exterminator skriver får du ingen probleme med det gamle hus og beton hvis du laver en kantisolering.

Du kan også bruge Lecablokke, det har jeg prøvet. jeg lagde flamingoplader og beton ovenpå.
På betonen lagde jeg Rockwool terræn plader og oven på dem en spånplade med 8 mm Junkers parket.
Hvis du spare betonen skal du lægge Lecablokkene ud på et afrettet gruslag, lige som når man lægger fliser.
Oven på kan du lægge f.eks Rokwool terræn bats, og så en eller anden form for svømmende gulv.
De Leca blokke jeg brugte var 15 cm tykke, jeg kan ikke huske de andre mål.
Jeg lagde dem med knasfuge.
Husk dræn rundt om huset eller kan det gå som Hejdu58 skriver.

Bjørn

---

Der er ingen grund til at lægge lecablokke under.

Et afretningslag, 5cm burde være nok til at de fleste kan lave det jævnt ocm er i orden men kender ikke nogen der kan grave SÅ nøjagtigt

G/S 250 eps 225mm (fungerer også som kapillarbrydende lag)

fugt og radon spærre (plastfolie)

25mm eps varmeplader

evt gulvspånplader til at fordele trykket

trægulv

---

fandt lige den her, masser af illustrationer.
http://www.thermisol.dk/S%C3%A5dan%20g%C3%B8r%20du/Polygulv%20konstruktioner.aspx

---

Lige en ting..... Flamingo/styrolit/sundolit må under ingen omstændigheder bruges andre steder end under beton!!!!!! Ganske simpelt på grund af brandfaren.

Og huset kan sagtens tåle et beton gulv, som er den bedste løsning uanset om det er flydende gulv på betonen eller opklodset gulv oven på et klaplag!

---

Hmmm, det er jo direkte forkert, de gulvtyper jeg linker til her: http://www.kandu.dk/spg110180.aspx#1237607 er da fuldt ud lovlige


jeg har da heller ikke set en danogips varmvæg kapslet ind i beton

og der er jo også krav om kuldebrosisolering, den er jo heller ikke kapslet inde i beton
(og lad mig i den forbindelse lige rette min egen fejl med det samme, jeg havde skrevet 10mm kantisolering, men kravet er 20mm.)

---

Gældende:01.12.2004
4.3.9 : Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³. Dette afsnit omfatter ikke andre plastbaserede byggevarer, f.eks. eldåser og rør, faldstammer, ventilationsdele, pexrør, kabelisolering, montageskum og lignende.

På denne baggrund kan:

Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger.

Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer.

Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan:

- anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60],

- anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30],

- anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] eller opfylder kravene i afsnit 4.3.2.,

- anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk,

- anvendes i bygninger, når isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen,

- anvendes, såfremt isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel.


Dette er taget fra Bygningsreglement for små huse og fortæller vel hvad der skal til for at det er lovligt... Tvivler nu på at du kan bruge flamingo direkte bag træ... Men kan du så er jeg villig til at overgive mig, men vil se udregningen..

Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.